分析：當Saks陷入困境，百貨公司押注購物體驗
由巴黎到紐約，百貨公司正加強打造精心策劃的購物體驗，例如滑冰表演、品酒活動和建築導賞團，力求吸引顧客回流。這股趨勢變得更為急切，因為Saks Global的困境凸顯了整個行業在面對奢侈品牌自家精品店及快速成長的電商平台競爭下，維持相關性所面臨的挑戰。
分析師指出，這不僅是表面功夫，而是反映了消費習慣改變和客流量下降所帶來的結構性轉變。巴黎Knight Frank零售投資主管Benjamin Sebban表示：「在現今市場環境下，銷售奢侈品必須提供卓越體驗，而這些體驗在優秀的場地中效果最佳。」
沉浸式體驗引領百貨爭奪戰
卡塔爾擁有的Printemps在曼哈頓新店以法國地標的紙製複製品彰顯巴黎傳統，並舉辦獨家發佈會和品酒活動。Printemps America行政總裁Thierry Prevost向路透社表示：「這不僅是購物場所，更是一個體驗、停留、沉浸於新型奢華生活方式的空間。」店內設有高級餐廳、香檳酒吧及設計師講座。
巴黎老牌Galeries Lafayette投入逾一億歐元修復彩繪玻璃圓頂，並證實翻新後訪客人數超越疫情前水平。這與顧問公司Bain的研究相符，該研究發現2023至2025年間，體驗型行業如酒店業和高級餐飲推動了奢侈品市場增長。
不過，成功並非保證。LVMH斥資約7.5億歐元翻新其位於巴黎Rue de Rivoli的La Samaritaine百貨新藝術風格建築，但2021年重新開業後表現仍不及旗下Le Bon Marche巴黎店，去年兩者合併重組。
分析師認為，百貨公司押注透過策劃活動和建築升級，期望在競爭激烈的市場中重塑自身價值。
Saks困境成警示
Saks Global的債券在公開市場交易，該公司10月公布第二季收入同比下降13%至16億美元，調整後核心虧損7700萬美元。CEO Marc Metrick辭職，公司錯過債券付款，引發破產傳聞。
分析師稱，庫存管理失誤和收購負債是主因，但Saks的困境更反映出結構性壓力：百貨公司正被提供價值的平價連鎖店及承諾獨特性的奢侈品牌自家店鋪擠壓市場。
UBS分析師Jay Sole指出：「Saks的問題只是更大問題的表徵。」
寄望專櫃模式與合作
Bernstein分析師建議，美國百貨公司應轉向以專櫃為主的模式——由品牌管理運營和庫存，百貨則提供多品牌銷售人員。米蘭的Galleria Vittorio Emanuele II便是典範，該市透過競標方式出租黃金店鋪，過去十年租金價值翻了四倍。
Bernstein分析師Luca Solca說：「多品牌零售商需要重新發明自己，回歸尋找和發掘新品牌的使命。」
部分百貨正嘗試與品牌合作。巴黎BHV去年11月首度引進中國平價品牌Shein的實體銷售點，但此舉遭部分競爭對手和消費者批評。Sebban認為：「正確做法是百貨公司應建立自家線上平台，展現自身特色。」
前景黯淡
Bain去年11月預測，全球百貨銷售2025年將下降4%至6%，並在2030年前難見復甦，表現落後整體奢侈品市場增長。美國零售商Macy’s去年12月警告，因消費者縮減非必需開支，假日季利潤不如預期。倫敦Harrods去年10月報告2024年基礎營運利潤下滑17%。
相反，電商企業業績強勁。LuxExperience旗下的MyTheresa去年11月季度核心盈利翻倍，提供與Saks類似產品，並附有超過400美元訂單免運費的優惠。
（美元兌歐元匯率約1兌0.8577）
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評論與啟示
這篇報道深刻揭示了百貨公司在當前零售生態中面臨的結構性挑戰。隨著消費者購物習慣向線上傾斜，實體百貨店必須重新定義自身價值，從單純商品銷售轉向創造獨特且難以被線上複製的體驗。Printemps和Galeries Lafayette的案例說明，結合文化、歷史與沉浸式活動，能夠提升顧客停留時間和忠誠度。
然而，Saks的失敗提醒我們，光靠裝修和活動並不足以逆轉頹勢。庫存管理不善、財務結構不穩，加上品牌自身定位模糊，令重整困難重重。專櫃模式的推廣或許可為百貨帶來新的合作機會，但同時也意味著百貨需要放棄部分控制權，這對一些傳統經營者來說是一大挑戰。
更關鍵的是，百貨公司若不能同步發展強大的線上平台，僅靠實體體驗難以抗衡電商的便捷與廣度。這點在Shein進駐BHV時的爭議中可見一斑——消費者和競爭對手對於低價快時尚品牌與傳統百貨的融合仍存疑慮。
展望未來，百貨行業的轉型必須是全方位的：從物理空間的革新、品牌合作的策略，到數字化能力的提升。只有這樣，才能在奢侈品市場競爭中找到新的立足點。對香港市場而言，這些趨勢同樣適用，尤其是在疫情後消費行為劇變的背景下，香港的百貨品牌及零售商應該從中汲取教訓，積極創新，避免重蹈覆轍。
以上文章由GPT 所翻譯及撰寫。
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