時代巨匠Giorgio Armani：意大利男裝革命王

喬治·阿瑪尼逝世：意大利時尚之王，革新男裝設計

一切始於西裝外套。喬治·阿瑪尼（Giorgio Armani）對這件傳統的服裝進行了顛覆性的改造——拆除厚重的襯墊，調整比例，移動鈕扣，最終創造出如針織衫般柔軟、輕盈如襯衫的西裝外套。

正如他多年後所說：「去除服裝中的僵硬感，發掘出意想不到的自然感。」這正是他設計理念的起點。

1970年代，他重新定義西裝外套，以一種隨性不羈的態度詮釋優雅，成為他作為時裝設計師的標誌性宣言。

他主張優雅即是簡約。這一原則貫穿他超過五十年的職業生涯，成就了暢銷的極簡主義西裝，並將他的同名品牌打造成涵蓋高級訂製服、成衣、香水及家居設計的龐大集團。

業界尊稱他為「Re Giorgio」（喬治王），阿瑪尼成為意大利風格的代名詞，為一代成功女性及追求輕鬆穿著的男士打造衣櫥。

他結合設計師的創意與企業家的細緻管理，經營的公司每年營收數十億美元，推動當代意大利時尚成為全球現象。

儘管是世界頂尖設計師之一，阿瑪尼卻極為注重隱私，嚴密掌控自己創立的公司，保持其獨立性，並與家族及長期信任的夥伴緊密合作。

阿瑪尼擁有一雙穿透力十足的藍眼睛和銀白頭髮，經常強調時尚的宗旨是讓人感覺良好，他反對傳統高級訂製服中那些死板繁複的線條。

他在1990年馬丁·斯科塞斯（Martin Scorsese）執導的紀錄片《米蘭製造》（Made in Milan）中說：「這是我生活和工作的弱點，我總是想加東西或減東西，大多是減東西。我無法忍受炫耀。」

阿瑪尼於91歲辭世，創辦人兼執行長的阿瑪尼公司於週四宣布，未透露死因。公司表示：「他一直工作到生命的最後一刻，奉獻於公司、作品系列及眾多進行中和未來的計劃。」葬禮將低調舉行。

米蘭之路

阿瑪尼1934年出生於意大利北部工業重鎮皮亞琴察，鄰近米蘭，是烏戈·阿瑪尼（Ugo Armani）和瑪麗亞·雷蒙迪（Maria Raimondi）的三個子女之一。

父親曾任當地法西斯黨總部職員，後成為運輸公司會計。母親則是家庭主婦。

雖然家境普通，阿瑪尼回憶母親的優雅品味，尤其體現在她為三個孩子縫製的衣服上，「我們成了同學們羨慕的對象，雖然窮，但看起來像有錢人。」

童年時期，他經歷了二戰的艱難。在自傳《為愛》（Per Amore）中，他描述一次空襲時跳入溝渠，用外套覆蓋妹妹羅莎娜的情景。

戰後，家人搬至米蘭，這座城市初時令他感覺冷漠而遼闊，但很快他便欣賞到它低調的美，並與米蘭結下終身緣分。在這裡，他愛上電影，這也影響了他日後的設計生涯。他最終從這裡領導自己的時尚集團，將這座曾不夠光鮮的工業城市塑造為意大利的時尚之都。

阿瑪尼曾修讀醫科，但兩年後退學，完成兵役後，他踏入時尚界，最初是在著名百貨公司La Rinascente負責橱窗陳列。

1960年代中期，他獲邀加入意大利設計師尼諾·切魯蒂（Nino Cerruti）工作，開始嘗試拆解西裝外套。

他在2015年接受《商業時尚》（Business of Fashion）訪問時說：「我幾乎是偶然開始這行，慢慢地它徹底吸引了我，佔據了我的整個生活。」

「工作如達至高潮」

作為設計師，他敏銳捕捉20世紀末西方社會兩大潮流：女性地位提升及男性氣質的柔性化。

他在2024年接受《Esquire》雜誌訪問時說：「我很早就感受到女性在職場的崛起，男性開始接受自己柔軟的一面，這是我成功的基礎。」

阿瑪尼於1975年推出首個男裝系列，迅速在歐洲走紅。1980年，他為理查·基爾在電影《美國情緣》（American Gigolo）設計服裝，贏得好萊塢閃耀階層的青睞，開啟與影視界長期合作。

同年，美國奢侈百貨Bergdorf Goodman設立首家阿瑪尼女裝專櫃，標誌其跨大西洋影響力。

1982年，《時代》雜誌以「喬治的華麗風格」為題將他推上封面。

這位自認完美主義者的設計師，嚴格監督廣告、模特兒造型等每個細節。他曾說，週末是他最不願等待的時刻，因為他急著回到工作崗位。

他在《為愛》中寫道：「我從未吸毒，但工作帶來的腎上腺素激增，遠勝任何幻覺或人造快感。這是一種高潮（如果我可以這麼形容的話）。」

2024年10月，他向義大利《晚郵報》透露，計劃在接下來兩三年內退休，當時他剛滿90歲。

今年6月至7月，他因病住院，首次錯過時裝秀。

「他讓我看見更大的世界」

阿瑪尼與其伴侶塞爾吉奧·加萊奧蒂（Sergio Galeotti）於1966年在托斯卡納度假村Forte dei Marmi相遇，共同創立公司。

他在2025年接受《GQ》訪問時說：「是塞爾吉奧相信我，他讓我相信自己，讓我看見更大的世界。」

加萊奧蒂於1985年因愛滋病去世，年僅40歲，阿瑪尼悲痛中獨自經營公司，並獲得家人及長期夥伴利奧·德爾奧科（Leo Dell’Orco）支持。

2019年，他向英國《泰晤士報》表示：「雖然令人生畏，但我毫不猶豫，知道必須學習新技能，結果還算不錯。」

阿瑪尼公司是首批拓展亞洲市場的意大利時尚品牌之一，並推出較平價的Emporio系列，利用品牌知名度擴大市場。

普拉達和杜嘉班納等後來也採取類似策略。

他亦多元經營，從千美元的禮服擴展至酒店、巧克力及室內設計產品。

隨著公司擴張，監管和爭議也隨之而來。1999年，《紐約時報》質疑古根漢美術館在阿瑪尼成為其重要捐贈者後，為其舉辦回顧展是否存在利益交換，博物館予以否認。

2014年，阿瑪尼時尚集團支付2.7億歐元解決一宗義大利稅務糾紛。

十年後，一家阿瑪尼旗下企業因涉嫌將生產外包給剝削工人的中國公司，被義大利法院置於司法管理之下。

阿瑪尼直言不諱的言論亦曾引發爭議。2020年米蘭時裝週，他說：「我覺得是時候說出我的想法了，女性繼續被設計師強暴。」

他澄清指的是反對時尚界將女性性化及限制其風格選擇的趨勢，但「強暴」一詞震驚不少人。

「阿瑪尼之後的阿瑪尼」

憑著事業成功累積財富，阿瑪尼熱衷於奢華房地產，在米蘭、布羅尼、潘特萊里亞島（Pantelleria）、Forte dei Marmi、紐約、巴黎、安提瓜島、聖莫里茨及聖特羅佩等地皆有房產。

作為體育迷，他擁有奧林匹亞米蘭籃球隊。

他曾表示只信任少數人，並堅守企業獨立。

多年來，阿瑪尼集團曾收到包括義大利阿涅利家族後裔約翰·埃爾坎（John Elkann）及古馳（Gucci）前掌門人毛里齊奧·古馳（Maurizio Gucci）時期的收購邀約，但他始終拒絕任何可能稀釋其控制權的交易。

他也拒絕像普拉達那樣讓公司上市。

他在2017年12月《GQ Italia》撰文說：「成功從來不是為了積累財富，而是希望透過我的作品表達我的思考方式。」

這種堅持獨立的態度，讓外界對這家在奢侈品行業被重量級集團主導的公司未來產生疑問。

阿瑪尼的繼承人預計包括姐姐羅莎娜、兩位侄女及一位侄子（均在公司工作）、長期合作者德爾奧科及一個基金會。

他在自傳《為愛》中承諾：「阿瑪尼之後，仍會有阿瑪尼。」

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評論與啟示

喬治·阿瑪尼的設計哲學以「簡約即優雅」為核心，成功打破了傳統男裝的嚴肅框架，為時尚界帶來革命。其對西裝外套的重新定義，不僅改變了服裝結構，更象徵著對穿著自由與舒適的追求，這種理念在今日仍具指標性。

阿瑪尼不僅是一名藝術家，更是一位精明的企業家。他對品牌獨立性的堅持，尤其在全球奢侈品市場被大型集團吞併的趨勢下，顯得尤為珍貴。這種堅持讓品牌保持獨特的精神與風格，也反映了他對個人價值與創作自由的重視。

然而，他的事業路程並非毫無爭議，從稅務糾紛到勞工問題，再到直言不諱的言辭，都揭示出奢侈品行業背後的複雜與矛盾。這提醒我們，時尚不只是外表的光鮮亮麗，更涉及倫理、文化和社會責任。

面對未來，阿瑪尼品牌如何在保持創新與獨立的同時，適應全球化及多元化的挑戰，將是其繼承者的重要課題。品牌的延續不僅是商業問題，更是文化傳承與價值觀的延續。

總結來說，阿瑪尼的故事不僅是時尚界的傳奇，更是一堂關於創新、堅持與變革的生動課程，對香港甚至全球的設計師和企業家都有深刻啟示。

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